История бисера в славянском народном костюме подробно здесь:

 http://beads.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=64

Я прошу прощения,почему-то сегодня эта ссылка не открывается,сайт словно исчез...может это временно?

Я выкладываю текст с исчезнувшего сайта

1. Русская одежда древних времен.
История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем, во время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода; скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский). В начале последнего одежда на Руси приобрела тот основной вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.
Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. 
При описании старой русской одежды только в очень редких случаях можно пользоваться русскими памятниками и рисунками, потому что русские люди не носили тех условных одежд, в которых они изображались древними живописцами и иллюстраторами, а русская письменность, бывшая в руках церковных книжников, до XVII века пренебрегала всем светским и мало интересовалась одеждой и бытом русских людей. Поэтому приходится прибегать к иностранным источникам, описаниям и гравюрам.
1.1. Скифо-сарматский период.
У нас почти нет исторических документов, говорящих нам об одежде древних восточных славян, поэтому нам приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям - скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат - все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы. 
Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она вся была на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, полуоблегающие штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс. Плащи застегивались на одном плече. Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем. На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязку. Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями.
Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани.
По словам историка Н.М.Карамзина, славяне в VI веке сражались без кафтанов, некоторые даже без рубах, в одних портах. Кожи зверей, лесных и домашних, согревали их в холодное время. Женщины носили длинное платье, украшаясь бисером и металлами, добытыми на войне или вымененными у купцов иностранных. 
1.2. Норманнский период.
Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, а в 920 году, по свидетельству арабского путешественника Ибн Фоцлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа.
Отличительной чертой этих костюмов были украшения из металлов, а главные их части: холщовая рубашка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями. Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов - холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собою цепочками; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу опушкой меха. 
Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, плотно облегающим шею воротом отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по подолу вышивкой. Поверх рубашки надевалась юбка, длиной до щиколоток, украшенная по подолу металлическими пластинами и разными другими металлическими украшениями. Плащи и обувь женщины носили такие же, как и мужчины; простые женщины очень часто ходили босые.
Всякие украшения - ожерелья, бусы, обручи на шее, серьги с подвесками, браслеты и т.п. - были в большом ходу и у женщин, и у мужчин.
Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода.
1.3. Византийский период. 
В середине Х века во время правления княгини Ольги (945-957) вместе с византийской верой русские начинают перенимать и византийские обычаи, и византийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со времени крещения Руси (988) короткополые варяжские костюмы начинают мало-помалу уступать место длиннополым византийским. В середине ХI века уже почти все русские носят новую одежду, а от прежнего костюма осталась только круглая, отороченная мехом шапка и разные другие мелкие детали.
Что касается волос, то в первый период мужчины носили длинные и полудлинные волосы и бороды. В период норманнский волосы носили полудлинные, бороды брили и оставляли только усы. После введения византийской веры снова стали носить бороду, которую с XV века стали подстригать. Женщины в первый период прятали свои волосы под повязками или головными уборами; в норманнский период девушки носили волосы распущенными, а женщины заплетали их в косы и оставляли их свободно висеть вдоль спины или же обертывали вокруг головы и покрывали платком; в период византийский женщины скрывали свои волосы, а девушки носили их то распущенными, то заплетенными в косы. 
1.4. Монгольский период.
В XIII веке, вместе со вторгнувшимися в Россию монголами появляется на Руси и их одежда. Татарское влияние было столь сильным, что уже к концу XIII столетия византийская одежда почти совершенно исчезла, и ее заменила одежда татарская. 
Русские в монгольский период носили несколько одежд, одну на другой. Обыкновенно поверх исподнего платья, опоясанной рубашки, надевался длинный суконный или тонкий шелковый монгольского типа кафтан, разрезанный спереди. Он опоясывался. Поверх этого кафтана при приеме гостей и в тому подобных случаях надевали ферязь - широкий, не опоясывавшийся кафтан с длинными рукавами, доходящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При выходе из дому на ферязь надевали верхнее платье, опашень или однорядку, с откидным воротником и откидными длинными рукавами. Зимой же верхним платьем была шуба.

2. Народный крестьянский костюм. 
Русский костюм сохранял свое своеобразие в крестьянской среде до начала ХХ века. С этой точки зрения народный крестьянский костюм необычайно интересен как национальный костюм, заключающий в себе традиционные формы, присущие древнерусскому костюму, приемы декора, способ ношения и многие другие самобытные черты. 
Для традиционного русского костюма характерна прямокройная, со свободно падающими линиями одежда. Модулем ее кроя является ширина полотнища домотканой ткани. В этом специфика кроя традиционных видов русской одежды, его архаичность. К типичным чертам можно отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах в некоторых районах. Общее проявляется и в расположении декора, в способе ношения одежды, создающий "многослойный" костюмный ансамбль, когда одновременно надеваются одна поверх другой несколько одежд. Все эти особенности крестьянского костюма отражают самобытный характер одежды, сохранившей черты костюма Древней Руси. 
Для отделки праздничного народного костюма на всей территории европейской России, в северной и, еще в большей степени, в ее центральных и южных областях, более двух столетий служили любимыми материалами бисер и стеклярус. На Севере издревле господствующее положение занимал жемчуг, который нашивали и нанизывали на женские и девичьи головные уборы, серьги и другие украшения. Бисер и стеклярус начинают проникать в народный костюм, бытовавший как в сельской местности, так и среди городского населения, в XVIII веке. 
2.1. Комплекс женской одежды с сарафаном.
Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (род платья без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII - XVIII вв. Он включал рубаху, сарафан, пояс, передник. Сарафан носили не только крестьянки, но и городские мещанки, купчихи и другие группы населения. Наиболее часто встречающиеся типы сарафана - "косоклинный распашной" и "прямой" (или "круглый"). Характерным покроем первого типа сарафанов являются косые клинья, вставленные по бокам двух прямых полотнищ ткани спереди и одного центрального полотнища на спине. Спереди сарафрн застегивался на длинный ряд пуговиц, на плечах удерживался широкими лямками. Покрой другого типа сарафана чрезвычайно прост. Он сшит из прямых полотнищ, собранных на груди под обшивку, без застежки и удерживается на плечах также лямками. "Косоклинник" и "прямой" сарафаны генетически связываются с древнерусскими женскими одеждами "телогреей" и "накладной шубкой". 
Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном, металлическим кружевом, серебряные и позолоченные пуговицы вдоль шва выполняли декоративную функцию. Такие сарафаны носили с белыми рубахами ("рукавами") из линобатиста и кисеи, богато расшитыми тамбурным швом белыми нитями, или с шелковыми рубахами из "сарафанных" тканей с букетами. Праздничные сарафаны и рубахи высоко ценились, их тщательно берегли, передавали по наследству из поколения в поколение.
2.2. Поневный комплекс женской одежды.
Более архаичным по происхождению типом костюма в России был комплекс одежды с поневой (род юбки). В поневном комплексе русской одежды наиболее ярко выражен многослойный характер русского костюма. Понева надевалась на рубаху, затем надевался передник "запан", иногда с рукавами, далее "навершник" - тип укороченной рубахи, и другие детали и украшения. Отделке поневы всегда уделялось большое внимание. На нее нашивали узорную домотканую тесьму, обнизанную бисером, им же расшивали подолы, пояса заканчивались бисерными кистями.
2.3. Девичья праздничная одежда.
В ряде местностей девушки могли носить подпоясанные рубахи без сарафана. На сельских праздниках - первый выгон скота весной и на сенокос - девушки могли быть одетыми в длинные расшитые, особенно пышно по подолу, рубахи. Здесь они как бы демонстрировали перед всеми свое трудолюбие, вкус, мастерство. В мотивах вышивок наиболее часто встречаются изображения птиц, коня, дерева, женской фигуры. Это глубоко традиционные образы русского народного искусства, наполненные емким содержанием и символикой. Они связаны с языческими представлениями славян об окружающем мире, природе, вселенной, добре и зле. Птица несла человеку радость, свет, добро; конь воплощал образ небесного светила - солнца; дерево сливалось с образом Древа жизни, символизирующего вечно живую природу.

3. Женские головные уборы.
К русскому костюму в северных губерниях России надевали головной убор, украшенный шитьем русским жемчугом, золото-серебряными нитями, колотым перламутром. Этими же материалами расшивали нагрудные украшения. 
Свадебные и праздничные головные уборы Русского Севера и центральных губерний России XVIII -XIX отличаются разнообразием форм и отражают местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность.
О широком использовании бисера и стекляруса с конца XVIII века в народной одежде, и в особенности, в головных уборах свидетельствуют многочисленные бисерные дополнения, сделанные на вещах, украшенных первоначально одним жемчугом. Одновременно появляются отделки только бисером. Не случайно в этот период возникло название "бисерник" в применении к девичьим головным повязкам. Девушки также украшали себя ожерельями, а в косы вплетали бисерные кисти и ленты, низанные бисером. Женщины носили головные уборы, унизанные бисером, с бисерными же сетками на лбу и на затылке. Головной убор являлся главным, завершающим предметом всего наряда, на него обращалось особое внимание: при его исполнении не жалели ни усилий, ни материальных затрат.
3.1 Девичьи головные уборы.
На Руси существовал общий для славян древний обычай, по которому всюду девичий головной убор отличался от убора замужней женщины, так же как и прическа. Девушка могла носить волосы распущенными или заплетать их в одну косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и по обычаю не имела права показываться с непокрытой головой. Отсюда специфические формы головного убора - у женщины покрывающие волосы, у девушек оставляющие их открытыми.
В каждой местности жили свои формы праздничного девичьего убора. В некоторых местностях они имели вид широкой ленты, обнимающей голову. Иногда в середине убора помещалось сплошь зашитое коническое поле, придававшее девушке рост, делавшее ее стройнее. Налобник в виде цепи прямоугольников, заполненных розетками или кругами, заканчивался поднизью из низанных петель, число которых увеличивалось к середине убора. Белый бисер оживлялся запонами с разноцветными стеклами. Иногда повязки, покрытые золотистой фольгой и галуном, имели вид высокого цилиндра. Надо лбом проходила полоса орнамента из звезд и розеток, шитая на проем белым бисером, ниже фестонами опускалась поднизь из параллельных низок, скрепленных полукружьями. В начале праздника девушки красовались в таких повязках перед жителями своего селения в полной неподвижности: "Девка в большом наряде - это икона", - говорили старики. Парни, не смея прикоснуться к своей милой, забрасывали внутрь повязки орехи, пряники и другие лакомства. Полюбившейся девушке приходилось выдерживать на голове килограмма два таких приношений.
Другой тип праздничного девичьего убора - венцы. Они имели несколько форм. Главное их различие заключалось в том, что одни были сплошными, твердыми, а другие - прорезными, гибкими. Твердые венцы в виде подковы обрамляли девичье лицо подобно нимбу. Как правило, все они украшались вышивкой жемчугом или белым бисером приемом саженья по бели. 
Самым торжественным из всех девичьих уборов была коруна - твердый венец в виде хора (выпуклого обруча) с прорезным узором. Она имеет околыш, чаше всего галунный. Узор выкладывался белью, по ней сажался жемчуг или бисер. Последний использовался в корунах уже в XVIII веке. Название узора безусловно происходит от слова "корона".Распространение этого вида венца весьма широко, околыши корун декорировались различно: золотым шитьем и бисером, как белым, так и цветным, применялся и стеклярус. 
3.2. Женский головной убор к сарафану.
Наиболее распространенный вид праздничного головного женского убора -"кокошник" - род плотной твердой шапочки. Его носили с сарафаном. Кокошники XVIII - начала XIX вв. искусно расшиты речным жемчугом, украшены плетеными жемчужными и перламутровыми поднизями, золото-серебряным шитьем, цветной фольгой, гранеными стразами. Головные уборы также хранились в семьях, передавались по наследству их поколения в поколение и были непременной частью приданого зажиточной невесты. Формы кокошников необычайно своеобразны и самобытны: двурогие в виде полумесяца, островерхие с шишками, маленькие плоские шапочки с ушками, и другие, тесно связанные с обычаями и эстетическими представлениями народа. Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками, часто искусно вышитыми золотными металлическими нитями. Праздничный северный костюм, а также костюм центральных губерний дополняли сережки, низанные из жемчуга, украшения в косу, расшитые золото-серебряной нитью, перламутром.
Поверх парадного кокошника в некоторых местностях накидывали так называемые "фролки" - низанные сетки из бесцветного бисера с добавлением цветного, диаметром около полуметра. В иных местах носили так называемые "рога" - волосяную сетку, которая собиралась вокруг голову широкими волнами. Они могли служить свадебным убором или пришиваться в качестве поднизи к женским кокошникам и низались из жемчуга или бисера. Ряды белых бисерных розеточек подчеркивали их воздушность и упругость.
В отличие от девичьих женские головные уборы закрывали всю голову. Волосы старательно маскировали спереди поднизью, а сзади позатыльнями - ткаными или бисерными сетками, которые придавали женским головным украшениям особую красоту и законченность. Сетки поднизей низались из белого или прозрачного бисера в продолжение традиции жемчужных отделок. Они или опускались ровной полосой на лоб до самых бровей, или окружали верхнюю часть лица пышной оборкой. В некоторых случаях бисерная сетка покрывала спереди всю голову. 
С древности считалось для женщины позором показывать волосы. "Светить волосом" якобы предвещало несчастье. Поэтому их тщательно убирали под повойник - род чепца на вздержке. Со второй половины XIX века повойник становится нарядным головным убором. Повойники, сшитые из бархата, шелка, вышивались бисером разных цветов и размеров, крупными бусами, блестками и цветной шерстью гладью, разноцветными гранеными стеклами в металлических гнездах. Разумеется, использовались и простые для повседневного ношения. Эти уборы долго оставались в быту, удобные и сравнительно простые в изготовлении. 
3.3. Женский головной убор поневного комплекса.
Головной убор многослойного поневного комплекса одежды также состоял из нескольких частей; твердой основы - "кички" и мягкого верха - "сороки", дополняемых множеством деталей. Сорока, состоящая из нескольких деталей - один из самых древних и распространенных женских головных уборов. Сорока имела налобник, обязательно вышитый, и бисерную цветную поднизь. Сзади к ним прикреплялся низаный бисерный позатылень, который являлся самой значительной деталью головного убора по размеру, а, следовательно, и по плоскости, занятой орнаментом. Он спускался на шею, на плечи, на спину, часто покрывал лопатки соответственно типу костюма. Длина позатыленей колебалась от 120 см до 40 см и менее. В своей развитой конструкции позатылень имел достаточно крепкое основание из поперечной тесьмы или сложенной полоски ткани. Оно называлось "колодочкой", которая соединялась с самим убором или завязывалось шнуром вокруг головы. К колодочке крепилась полоса бисерного узора или пришивалась вышивка, зачастую золотошвейная. Из-под нее выпускались густые вертикальные нити крученого шелка или металлической пряжи, или бисерных низок, образуя так называемый "ниток". На ней держалась вся сложная кайма позатыльня. Главный широкий узор каймы коврового типа располагался непосредственно под "нитком". Его составлял ряд крупных, четких, геометрических мотивов. Промежутки между ними заполнялись мелкими фигурами. По сторонам "нитка" шли вертикальные низанные каймы другого рисунка, образуя его полное обрамление. Если "ниток" был нитяным, его прикрывали узорными цепочками бисерного низания. Если его составляли бисерные низки, в виде мелких розеток из трех-четырех-пяти бусин, они имели весьма лаконичное цветовое решение, чаще белый и черный цвета. В ряде случаев с боков спускались дополнительные украшения в виде фигурных висюлек в несколько сантиметров длины.
На других женских уборах встречается еще одна разновидность бисерных украшений - нависочники разной формы: бисерные кисточки, или бахрома с бисером, бисерные низанные полукружья. При полукруглой форме нависочников снизу делались зубчики, а прямоугольные заканчивались висюльками. Какого-либо узора они не имели из-за малого размера всего в 5-8 сантиметров.
В рисунках позатыльней неисчислимы комбинации мотивов, цветовых сочетаний, распределения акцентов. "Ниток" из низок фигурных прозрачных бус словно хрустальная завеса ограждала голову женщины (ведь именно защитную роль играет позатылень в древних поверьях). В южнорусском костюме прослеживается пристрастие русского народа к красному цвету. Сочетание белого с красным обнаруживается в украшениях, найденных в древнеславянских курганах - снизки бус из кораллов, горного хрусталя и сердолика.
Особого рода деталь, которая сопровождает далеко не все головные уборы, представляют рясны. Это кисти или длинные до полуметра полосы, примерно 5 сантиметров шириной. Наличие их в народных головных уборах свидетельствует о древней устойчивой традиции. Кистевидные серебряные рясны были найдены в Старой Рязани в кладе XI - XII веков. В крестьянских уборах XIX - XX веков они низались из бисера. Другой вид - лентообразный - известен по низанным жемчугом ряснам XVI столетия из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В народных уборах XIX - XX веков такие рясны были стеклярусными, крепились к верху позатыльня и спускались на грудь. В древних жемчужных ряснах перехваты-переймы выделялись своей формой и размером жемчужных зерен. В крестьянских ряснах роль переймы играли прямоугольные участки низания, отличающиеся другим цветом. Также рясны могли иметь вид стеклярусных кистей с цветными шерстяными шариками на концах. 
3.4. Накладные воротники.
В женских и девичьих нарядах употреблялись накладные воротники. Все они круглые и плоские по форме. Поверхность воротников состоит из сплошного шитья бисером и перламутром тем или иным узором. Вышивка чаще всего представляет собою волнистый стебель с цветами-розетками и овальными листьями. В ней можно найти много общего с шитьем на твердых девичьих венцах, где также сочетались белый бисер, цветные пронизки, перламутровые зерна и металлические блестки. 

Все украшения средней полосы России, непосредственно связанные с головными уборами (налобная поднизь, позатылень, нависочники, рясны), настолько богаты и ярки, что даже их одних было бы достаточно, дабы сделать женский наряд исключительным. В их формах, восходящих к XIV - XV векам, прослеживаются древние традиции национального русского костюма. 

"Народный костюм XVIII - начала XX вв" Каталог экспозиции Государственного Исторического музея.
"Одежда на Руси до Петра I" Очерк Федора Комиссаржевского
"История государства Российского" Н.М.Карамзин
"Бисер и стеклярус в России" Е.Моисеенко В.Фалеева